INSTALLER UN PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE

ETAPE 1 : PRENDRE LES MESURES
A l'aide du mètre mesurer la longueur du bord intérieur X (contre le mur) et la longueur du bord extérieur Y. Cela vous permettra de réaliser ensuite vos découpes de dimensions.

ETAPE 2 : DÉCOUPER LE PLAN DE TRAVAIL
Après avoir mesuré avec précision les dimensions du plan de travail, il convient de tracer les découpes. Ensuite, il faut couper le plan de travail à la scie sauteuse. Afin de limiter les risques d’éclat sur l’endroit, il est recommandé de coller une bande de ruban adhésif sur le tracé.

ETAPE 3 : METTRE LE PLAN DE TRAVAIL A NIVEAU
Déposer le plan de travail sur les meubles bas en faisant attention à ce qu’il soit bien appuyé contre le mur. Puis vérifier si le plan de travail est à niveau (même si les meubles de cuisine ont été mis à niveau au préalable). Utiliser les pieds réglables des meubles afin de compenser les irrégularités au sol si jamais le plan de travail n’est pas horizontal.

ETAPE 4 : AJUSTER LE PLAN DE TRAVAIL À UN MUR RÉGULIER
Mesurer l'endroit où l'écart est le plus grand entre le mur et le plan de travail. Puis découper un morceau de bois correspondant à cet écart. Appuyer le morceau de bois contre le mur, placer la pointe du crayon contre le morceau de bois. Ensuite les déplacer le long du mur afin que le crayon reporte le profil du mur sur le plan de travail. Couper le plan de travail le long du trait de découpe à la scie sauteuse afin que le plan de travail puisse parfaitement s'adapter au mur.

ETAPE 5 : JOINDRE LES SECTIONS DU PLAN DE TRAVAIL

Il est possible de choisir entre deux façons de joindre les sections d’un plan de travail : soit grâce à un profil de finition (bricoleur débutant), soit grâce aux ferrures d’assemblage (bricoleur expert).

JOINDRE LES SECTIONS DU PLAN DE TRAVAIL GRACE A UN PROFIL DE FINITION

Pour réunir deux morceaux de plan de travail, il est recommandé d’utiliser un profil qui assurera la jonction d’angle. Il est cependant fortement recommandé d’appliquer un cordon de mastic silicone sur une des deux chants, puis de presser les deux morceaux tout en laissant déborder l’excédent de silicone. Ceci afin d’assurer une bonne étanchéité.

JOINDRE LES SECTIONS DU PLAN DE TRAVAIL GRACE A DES FERRURES D'ASSEMBLAGE

ETAPE 6 : FIXER LE PLAN DE TRAVAIL
Visser le plan de travail par dessous en posant des vis tous les 60 cm environ. Attention, il faut que les vis soient suffisamment longues pour fixer solidement le plan de travail aux meubles tout en étant assez courtes afin de ne pas percer la surface de travail.

ETAPE 7 : APPLIQUER UN JOINT
Pour rendre parfaitement étanche un plan de travail, il faut mettre un profil arrière de finition. Cependant, il est également possible d’appliquer une couche de silicone dans l'espace créé. Penser à enlever juste avant la poussière entre le dosseret du plan de travail et le mur. Passer un doigt mouillé d'eau savonneuse sur le joint de silicone pour le rendre plus lisse.

Source : Leroy Merlin

POSER DU CARRELAGE

Étape 1 : la préparation du support

Il est important de savoir quel est le support de votre carrelage de sol, d’en assurer sa planéité et son bon état et de choisir la colle la mieux adaptée.
Murs et sols
Les supports doivent être plans, durs, stables, propres et secs. Nettoyez bien et brossez au préalable. En cas de défaut de planéité, rebouchez et mettez à niveau avec un produit adapté à la nature du support. Pour les sols extérieurs, prévoyez une pente de 1 cm par mètre et un support conforme aux normes.

Étape 2 : le traçage

Il facilite la pose et assure le bon emplacement des carreaux.
Murs :
Utilisez un niveau pour le guidage horizontal et un fil pour le guidage vertical.
Sols :
Tracez deux perpendiculaires à l'aide de 2 cordeaux séparant ainsi la pièce en quatre. Disposez une ligne de carreaux (sans colle) de chaque côté de ce tracé, en partant du centre en tenant compte de la largeur des joints (croisillons).

Étape 3 : l'encollage et la pose

L'encollage
La dur abilité du carrelage dépend en partie de la réussite du collage et la colle doit être choisie en fonction du lieux de pose, de la nature du support et de la dimension des carreaux. Toutes les colles proposées par Lapeyre sont conformes aux normes CSTB. Suivre les préconisations d’emploi du fabricant. Vous pourrez vous aider, dans tous les cas, de croisillons qui vous permettront de réaliser des joints réguliers.

Murs :
Appliquez la colle sur le mur avec un peigne adapté au carrelage posé, sur 0,5 m² ou 1 m². Pour les carreaux supérieurs à 20 x 30 cm, encollez également le dos du carreau.

Sols : Appliquez la colle sur le sol, étalez la avec une taloche crantée sur 1 à 2 m2. Pour les carreaux supérieurs à 20 x 20 cm, encollez également le dos du carreau. Penser à vérifier le carrelage avant la pose.



La pose

Murs et sols :
Mélangez les carreaux de paquets différents afin de bien nuancer les couleurs. Placez les carreaux et battez avec un maillet caoutchouc ou pressez les fortement pour obtenir un bon écrasement des sillons de colle. Vérifiez régulièrement la planéité de l’ensemble et le bon alignement des joints.

Étape 4 : le jointoiement

Les joints sont impératifs, notamment pour compenser les dilatations du support. Leur largeur dépend du type du carrelage, du lieu de pose et de l’effet décoratif recherché. Tous nos ciments joints sont hydrofuges.

Murs et sols :
Avant la prise complète de la colle, retirez les croisillons et éliminez les remontées de colle dans les joints. Après séchage de la colle, remplissez en diagonale les joints du carrelage avec le mortier joint, à l’aide d’une raclette en caoutchouc. Enlevez le maximum d’excédent à l’éponge, sans frotter. Après séchage, nettoyez avec un chiffon sec ou un tampon de nettoyage. Pour les sols, utilisez des joints de 3 à 5 mm suivant les formats des carreaux et de plus de 6 mm pour la terre cuite.

Important
Tous vos travaux de pose doivent être réalisés conformément aux règles professionnelles (DTU et CPT). Les formats et les nuances des carreaux peuvent varier selon les lots de fabrication. C’est pourquoi nous vous recommandons de vérifier avant la pose et de noter le numéro de fabrication. Afin de tenir compte de la coupe des carreaux et du type de pose, prévoyez 5 à 15% de carrelage en plus.

Le chauffage géothermique

Le chauffage géothermique, ou chauffage thermodynamique à capteurs enterrés, consiste à capter les calories présentes dans le sol pour les restituer dans la maison. Cette technique connaît aujourd’hui un développement important, en construction neuve comme en rénovation, pour l’habitat individuel ou le petit collectif, en raison de son intérêt économique et environnemental.

Prendre l'énergie dans le sol ou dans l'eau
Pour utiliser ce stock de calories accumulées par la terre, le procédé géothermique utilise un circuit frigorifique basé sur un principe thermodynamique. La chaleur, renouvelée sans cesse par le soleil, la pluie et les effets du vent, est prélevée par l’intermédiaire d’un capteur extérieur enterré à 60 cm environ de profondeur ou d’une sonde géothermique verticale. Ce réseau de serpentins, invisible et inaltérable, est disposé sous le sol du jardin.
La très grand quantité d’énergie perçue par le terrain et les conditions de fonctionnement du capteur géothermique garantissent l’efficacité de ce dernier tout au long de la vie de l’installation.
Restituer l'énergie sous forme de chauffage dans la maison
Un générateur thermodynamique permet de valoriser cette énergie renouvelable “gratuite”, en la restituant à l’intérieur de l’habitation, par l’intermédiaire d’un circuit de distribution.
Les calories, provenant du capteur extérieur et du générateur, assurent la totalité du chauffage de l’habitation.

Pour mieux comprendre, visualisez une vidéo sur le site Ushuaia

Installer un robinet

Que ce soit à cause d’une fuite, pour des raisons esthétiques ou pour installer un mitigeur, plusieurs raisons peuvent expliquer le remplacement d’un robinet. Si l’opération n’est pas complexe, elle demande tout de même une certaine rigueur.

Matériel nécessaire :
- un robinet mitigeur monotrou ;
- une clé spéciale pour débloquer les écrous ;
- des joints d’étanchéité ;
- du mastic en silicone.

Les étapes
Nous prendrons ici pour exemple un robinet de lavabo.

- Commencez par fermer le robinet d’arrêt le plus proche du robinet sur lequel vous allez intervenir ; si vous avez des difficultés pour trouver le robinet d’arrêt, il suffit de fermer le robinet d’arrêt général ;
- ouvrez les robinets afin d’évacuer l’eau des tuyaux ;
- munissez-vous de la clé spéciale et dévissez l’écrou qui fixe le robinet au lavabo ;
- puis, desserrez l’écrou qui connecte le robinet aux arrivées d’eau chaude et d’eau froide ;
- retirez le robinet ;
- appliquez ensuite du mastic silicone sur la base du nouveau robinet et placez-y le joint d’étanchéité ; si vous installez le robinet sur un évier en inox ou sur une autre surface fine, n’hésitez pas à rajouter un joint en caoutchouc au niveau de la tige filetée du robinet ;
- installez le nouveau robinet et raccordez-le aux canalisations ;
- pour contrôler qu’il n’y a pas de fuites, ouvrez le robinet d’arrêt que vous aviez fermé au début de l’opération et ouvrez également le nouveau robinet ;
- laissez sécher le joint en silicone avant de remettre définitivement en service le robinet.

Décoller du papier peint

Avant de retapisser une pièce, il est conseillé de retirer l’ancien papier. Il existe différentes techniques et quelques précautions à prendre selon le type de mur et les outils utilisés.

Matériel nécessaire :
- une décolleuse à vapeur ou un décolleur chimique ;
- une grosse éponge ou un pulvérisateur ;
- une cuve ;
- un couteau de peintre ;
- un abrasif à gros grains ou une éponge métallique ;
- un abrasif à grains fins ;
- des gants en caoutchouc.

Avant le décollage
Plusieurs choses sont à vérifier avant de commencer le décollage d’un papier peint.

La nature du support : sur les murs en plaque de plâtre non apprêtés ou sur un enduit friable, il est conseillé d’utiliser un décolleur chimique. En effet, une décolleuse à vapeur risquerait d’endommager les murs.

Pensez également à protéger vos sols avec une bâche en plastique.

Enfin, n’oubliez pas, et ce quelle que soit la méthode choisie, de couper le circuit électrique dans la pièce concernée.

Plusieurs types de papier peint, plusieurs méthodes :

Si vous devez décoller du papier étanche, vinyle, vinyle expansé, etc., poncez-le au préalable avec une brosse métallique ou un abrasif à gros grains, afin que la vapeur ou le décolleur chimique puisse pénétrer.
Si vous devez décoller du papier peint pelable, non tissé ou à effets de matière, commencez par arracher à la main la pellicule de surface. Il ne vous restera plus ensuite qu’à décoller la sous-couche.

Décoller le papier peint :

Si vous avez opté pour la décolleuse à vapeur, commencez par remplir sa cuve en ne dépassant pas la limite.

- Branchez l’appareil et posez le plateau dans une cuve afin que l’eau ne coule pas pendant que la température monte.
- Vous pouvez commencer le décollage lorsque la vapeur se dégage en jets réguliers.
- Pour cela, posez le plateau dans un des angles du mur, patientez quelques secondes et décalez-le.
- A l’aide d’un couteau de peintre bien aiguisé, grattez le papier peint ramolli.
- Répétez cette opération sur toute la surface et n’oubliez pas de vider régulièrement l’eau qui s’est accumulée dans le plateau.

Si vous optez pour le décolleur chimique, préparez votre mélange en respectant les doses, dans un seau ou mieux, dans un pulvérisateur. N’oubliez pas de mettre des gants de protection avant de commencer.

- Appliquez le produit, soit à l’aide d’une éponge, soit en le pulvérisant. Procédez par surface d’environ 2m². Sachez qu’il est inutile d’en appliquer en une seule fois sur toute la surface car le produit s’évaporerait avant que vous n’ayez gratté la surface imbibée.
- Laissez le produit agir pendant une à deux minutes et grattez le papier avec le couteau de peintre. N’appuyez pas trop fort, vous risqueriez d’abîmer le mur.
- Lorsque tout le papier peint est décollé, rincez à l’eau claire afin d’éliminer les restes de produit.
- Enfin, poncez la surface avec un abrasif à grains fins, afin d’enlever les derniers petits bouts de papiers.

Peindre au rouleau

Le rouleau est le moyen le plus facile et le plus efficace pour peindre des grandes surfaces. Il est très facile à utiliser, mais exige une certaine technique pour un résultat parfait.

Tout d’abord, en fonction de la peinture que vous souhaitez appliquer, choisissez le type de rouleau adéquat :
- un rouleau en mousse pour les travaux courants (mat ou satiné) ;
- un rouleau en fibres rases polyamide pour la laque acrylique ;
- un rouleau en velours pour laine pour la laque glycérophtalique ;
- un rouleau étroit à manche coudé pour les endroits difficiles d’accès ;
- un rouleau spécial plafond "anti gouttes" ;
- un rouleau en plastique à picots pour les crépis décoratifs ;
- un rouleau à poils longs pour garnir les aspérités des façades et des crépis.

Vous devez en plus vous procurer :
- un bac pour verser la peinture, appelé "camion" ;
- une grille d’essorage que vous placez dans le bac.

Avant de commencer la peinture au rouleau, protégez vos sols avec des bâches en plastique. De plus, il est indispensable de rechampir, c’est-à-dire de peindre au préalable les angles, les bordures, les contours avec un pinceau à brosse ronde.

Lorsque la peinture est sèche, vous pouvez commencer à peindre au rouleau.

Pour cela :
- versez la peinture dans le camion ;
- trempez votre rouleau et essorez-le en le faisant glisser sur les stries de la grille d’essorage, afin d’enlever le surplus de peinture ;
- commencez par passer le rouleau verticalement sur 1 m², puis égalisez par des croisements horizontaux ;
- lorsque le carré est peint, il faut lisser la peinture, l’étirer. Ne remettez pas de peinture sur votre rouleau et passez le rouleau de bas en haut sur la surface peinte.
- Renouvelez l’opération sur une autre partie. Celle-ci devra légèrement chevaucher celle que vous venez de finir.
- Laissez sécher et passez une deuxième couche si cela est nécessaire.

N’oubliez pas de nettoyer le rouleau lorsque vous avez terminé. Pour cela, essorez-le pour retirer le maximum de peinture puis nettoyez-le soit avec un solvant si vous avez utilisé de la peinture glycérophtalique, soit à l’eau si vous avez utilisé de la peinture acrylique. Lavez-le ensuite avec de l'eau savonneuse, rincez-le abondamment et essorez-le.
Pour le sécher, passez-le sur un papier propre (pas de papier journal) et suspendez-le.

Tapisser autour d’une prise ou un interrupteur

Selon la prise ou l’interrupteur, la pose du papier peint n’est pas la même.

Important avant de commencer : coupez le courant au disjoncteur.

Si vos prises et interrupteurs sont encastrés :
- démontez la prise ou l’interrupteur ;
- posez le lé de papier peint normalement ;
- munissez-vous d’un cutter et coupez le papier au bord de la boîte d’encastrement ;
- replacez votre prise ou interrupteur.

Si vos prises ou interrupteurs sont en applique :
- positionnez le lé non encollé afin de repérer l’emplacement de l’appareil ;
- faites une incision en croix sur ce repère ;
- posez le lé autour du boîtier ;
- munissez-vous d’un cutter et coupez les triangles de papier.

Poser du PVC souple

Placez le rouleau dans la pièce à revêtir pendant 48 h pour l'acclimater à la température. Par temps froid, allumez le chauffage pour empêcher le PVC de devenir cassant. Les murs étant rarement parfaitement rectilignes, pour border le premier mur, le plus long et le plus éclairé, vous devrez reporter le profil de la plinthe sur le vinyle au moyen d'un trusquin que vous pouvez confectionner vous-même.

1 : Déroulez le PVC en plaçant son plus long côté parallèle au mur le plus long, à environ 25mm de la plinthe. Confectionnez un trusquin avec un bout de tasseau dans lequel vous enfoncerez une pointe à environ 30 mm d'une extrémité, juste assez pour qu'elle dépasse légèrement. Déplacez doucement ce trusquin le long de la plinthe de manière que la pointe reporte sur le vinyle le profil de celle-ci. Coupez sur cette ligne avec de forts ciseaux ou un cutter, puis calez le revêtement contre la plinthe.

2 : Pour que le PVC s'étale aussi bien que possible, découpez dans chaque coin un triangle dans le débord du revêtement contre la plinthe.

3 : Avec un ciseau de briqueteur, pressez le vinyle dans l'angle entre la plinthe et le sol, pour bien marquer le pli.

4 : Pressez une règle métallique contre l'intérieur du pli et coupez avec soin sur le pli, en tenant le cutter légèrement incliné.

5 : Sur un angle sortant, pratiquez une entaille dans le bord du PVC, jusqu'au sol. Coupez et éliminez le vinyle en excédent, en laissant un retour de 5 à 10 cm contre la plinthe.

6 : Avec le ciseau de briqueteur, marquez l'angle entre la plinthe et le sol. Pressez la règle contre chaque pli et coupez au fond en inclinant le cutter pour couper net. Soulevez les bords et collezles au sol avec du ruban adhésif double face.

Source : http://www.castorama.fr

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